不辞常做水边客

夫鹅鹅鹅

  对水的依恋，缘于儿时的记忆。

  那时家住在富水河岸，童年的快乐时光离不开这条养育我的母亲河。每每想到她，心中禁不住荡漾起无边的温馨，思绪被牵引着飘忽起来，隐约之中，一丝悠远而润湿的河风夹杂着水草和鱼腥淡淡的气息拂过鼻翼，猛然地，一幅画卷在脑海里一一清晰起来：曲折的河滩、裸露的沙洲、光洁的青石板台阶、高高的河埠，还有三三两两的浣衣女。

不辞常做水边客

  七十年代河里的鱼特别的多，每当冬季枯水季节，站在高高的河埠上，就能看见一群群叫不出名字的鱼儿在水底游来游去，悠闲自得，全然不把文革时期的人类世界放在眼里。

  记得镇上的大人们很少有下河打渔的，因为那是要割资本主义尾巴的，只有林家湾的渔业队才可以下网捕捞，当然孩子们是不受约束的。

  七十年代生活艰苦，蛋白质类食品奇缺，一个月吃上一斤肉那是一件多么让人期待的事。因为兄弟姊妹较多，加之考虑上学方便，我被寄养在外婆家。外婆养鸡下蛋，家里人几乎没吃几个，三个蛋一毛钱都卖了，换些日用品之后所剩无几。

不辞常做水边客

  要想补充一家人的营养，尤其是在婶娘生了妹妹急需下奶的严峻状况下，我，一个三年级的小学生毅然担起了重任，于是，星期天的河边就多了一个清瘦的小男孩的身影，也因了这段历史，钓鱼就成了我一生无法割舍的癖好。

  说来让人见笑，我断断续续钓了三十年的鱼，却从来没有钓到过超过3斤以上的鱼。因为小时候钓的对象鱼几乎都是白条和鰟鮍，至今养成了喜欢钓小鱼，吃小鱼的恶习。

不辞常做水边客

  说起这种鰟鮍鱼，现今很多钓鱼人都把它看成一种小杂鱼，对它不屑一顾，甚至深恶痛绝。个中原因无非是，鱼小刺多，一肚的肠子，且贪嘴闹钩。但是在那个饥饿的年代，只要是鱼，那就是难得的营养，一家人就能改善伙食了，尤其是需要下奶的婶娘。

  专钓这种鱼也是从当时特定的社会背景出发的，一是当时钓鱼用具简陋，钩小线细，钓大鱼是不可能的；二是即使能钓大鱼，政治风险那是很高的，引来同学们和老师们的嫉妒，会被批为资本主义尾巴，轻则没收作案工具，重则全校示众（有过一次惨痛教训）。

不辞常做水边客

  冬天枯水季节，钓鰟鮍鱼经常满篓。用河蚌敲碎取肉作饵挂钩，抛钩入水即黑漂，飞鱼上岸即落地（钩无倒刺），不亦乐乎。提篓回家，不等进屋就喊：“尕婆，掐鱼！”，外婆喜不自禁，接篓自去。掐好鱼，等晚饭过后，灶里尚有余火，将鱼一条条铺于铁锅上，打上一圈猪油，上盖盖好只等第二天起锅收鱼。

  一早，揭开锅盖，整齐划一，一片焦黄，鱼香扑鼻，于是逐一装入瓮中封盖。要吃的时候，抓出一大把置于钵中，再抓一把晒干的扁豆和干辣椒皮，生姜大蒜之类，加水加油盐盖上，用木炭小火炖，不出半个时辰即满屋飘香。端上桌来，一家人围坐，一齐动手，大快朵颐。

   吃这种鱼有讲究，你要用筷子在鱼脖部位下手，轻轻一夹，肉刺即分，整根鱼刺毫不费力就可剔除，夹一片鱼肉入口，满齿留香，天下第一美味非此莫属。

  鲹鲦鱼的烹制方法也是如此，以烘焙后加辣椒皮（越辣越好）小火炖最佳。提醒爱吃小鱼的朋友，烘焙时锅盖一定要盖好，这是肉刺互分的关键。至今想起这道菜，哈喇子就会打湿胸口。

  想来有些不可思议，那时我是学生中成绩最差，最爱捣蛋的典型，经常被老师体罚，没成想若干年后，同学中就我正儿八经考上了名牌大学，让昔日体罚我的师长们不得其解。后来我似乎想明白了一点：一个人如果全身心融入了青山绿水，大自然岂能不经常给他以智慧的启发呢？

  也许因为与水结下了不解之缘吧，我的家又鬼使神差地安到了另一条河的岸边，就是赤壁市陆水河。陆水河的中游建坝蓄水形成了水库——陆水湖。到河边步行仅需10分钟，到湖边骑自行车仅需20分钟，真是老天佑我，使我再一次拥有了作钓鱼翁的快乐和幸福。

  出乎我的意料，陆水湖里的鰟鮍鱼大得出奇，一条相当于小时候钓的两条，有时以为是小鳊鱼呢。另外，鲹子鱼也大得惊人，大的接近三两。

  试想，用小钩细线软杆，从三米多深碧青的湖水里一条接一条拽大鰟鮍鱼，那会是一种什么样的感受呀，只能说那是一种无法形容的快感，套用四川人的话：“好安逸哟！”。儿时的快乐又可以延续了，感谢天感谢地，我愿常做水边客。